Хурма россиянка: описание сорта, отзывы, характеристики

Эрика

Вечнозеленая эрика травяная в естественных условиях цветет поздней осенью, практически зимой, а на территории России – в середине весны. После цветения кустики непременно обрезают, чтобы избежать одревеснения побегов и стимулировать образование новых приростов. Срезать веточки нужно прямо под нижними цветками, придавая кустику полукруглую форму. Если не пропускать сезоны и регулярно стричь эрику, то она с каждым годом будет закладывать все больше цветочных почек.

Не ленитесь своевременно проводить обрезку цветов и кустарников, которые в этом нуждаются. Ведь сухие цветоносы – это не только некрасиво, но и опасно для растения.

Пошаговая инструкция и схема обрезки для пышного цветения

Рассмотрим, как правильно обрезать домашнюю герань, чтобы она обильно цвела и была пушистой. Пышность цветения герани напрямую зависит от качества выполнения обрезки. Обрезать растение необходимо следующим образом:

1. Во избежание загущенности и образования роста новых побегов нужно подготовленным инструментом обрезать стебель над листовым узлом, обращенным во внешнюю часть куста.
2. Чтобы не оставить черенок голым, побег обрезается над листом.
3. Следует обрезать стебли, которые растут внутрь куста.
4. Для того чтобы растение пустило энергию на формирование главных стеблей, нужно прищипывать поросль от корня.
5. Нужно удалять переплетенные между собой ветки, а также больные и оголенные отростки.
6. Стебли обрезаются на уровне 4-5 листовых узлов.
7. Главные побеги следует обрезать на треть длины.
8. Для предотвращения возможности заражения цветка, места срезов обработать активированным или древесным углем или порошком корицы.
9. После обрезки необходимо подкормить герань азотсодержащим удобрением.

Прищипывание также помогает добиться пышного цветения. После этой процедуры куст становится шире и гуще.

Рекомендуем посмотреть видео о правильной обрезке герани для пышного цветения:

Подробнее о том, как ухаживать за геранью, чтобы она цвела, читайте тут.

Этапы процесса размножения

Для получения нового дерева вам потребуется хорошо вызревший черенок, обязательно с уже плодоносящего дерева. Не стоит покупать побеги на стихийных рынках или в садоводческих магазинах. Лучше попросить у соседа, у которого в саду уже имеется дерево с плодами. Принцип посадки и выращивания растения как в уличных, так и домашних условиях одинаковый. Самым подходящим временем нарезки черенков является ранняя весна, до того, как начнется сокодвижение.

Заготовка материала

Каждый черенок должен содержать хотя бы по два глазка. На побегах удаляют все листья. Срез черенков производят на расстоянии 4-5 см от почек. Всю листву, которая будет отбирать у будущего растения влагу, удаляют.

Особенности проращивания

Посадить черенки можно как весной, так и осенью. Укоренение черенков в домашних условиях предполагает осенняя процедура. Весной черенки высаживают в открытый грунт в саду после того, как минует угроза последних заморозков.

Для проращивания заготовленного материала потребуется питательная смесь и рассадные ящики либо объемные горшки. На дно емкости укладывают слой керамзита (2-3 см) либо какого другого дренажного материала — гальки, щебня. Затем присыпают питательной смесью (садовая земля плюс перегной в соотношении 1:3). В нее высаживают черенки и слегка притаптывают.

Дальнейший уход за черенками заключается в обеспечении регулярных поливов посредством орошения из пульверизатора. Посадки ставят на хорошо освещаемое солнцем место с возможностью притенения в полуденные часы. Ускорить рост корней и процесс наращивания зеленой массы помогут минеральные и органические подкормки, которые вносят по очереди — 2 раза в месяц. Оптимальная температура содержания рассады — 20-24 °С.

О том, что побеги укоренились, будут свидетельствовать молоденькие листики, появившиеся с приходом весны. Такое растение можно одомашнить либо высадить на участок. Наилучшие сорта для домашнего выращивания — Хиакуме, Джиро, Чинебули и Зенджиару.

Пересадка на участок

В южных регионах пересадка молодых растений в открытый грунт проводится с наступлением стабильного весеннего тепла. В регионах средней полосы черенки высаживают ранней осенью, чтобы растение успело укорениться до момента наступления первых заморозков. Оптимальные сроки — начало или середина сентября.

https://youtube.com/watch?v=KB5zYr4yW34

Вырывают яму глубиной 30 см и шириной 40 см. Вбивают колышек для опоры. На дно засыпают смесь огородной земли и компоста (перегноя), затем присыпают небольшим слоем вырытой земли и укладывают наверх нее корни растения. Корневую систему засыпают землей, притаптывают и поливают. На одно растение расходуют 1 ведро воды. Приствольный круг окучивают перепревшим навозом.

При осенней посадке растению требуется укрытие на зиму. Верхушку накрывают картонным коробом или деревянным ящиком.

Как привить Хурму

Прививка самый действенный способ, чтобы улучшить состояние плодовитости и разнообразить виды хурмы.

• При этом способе свежесрезанный черенок (привой) прижимают местом среза к надрезу на укорененном растении (подвое) и прочно закрепляют в таком положении. Их ткани срастаются, и вся система начинает функционировать как единое целое.
• Привой обычно получают от таксона с ценными цветками, плодами или другими надземными органами, а подвоем служит близкий таксон, у которого они менее ценные, но корневая система устойчивее или мощнее. Как правило, прививки используют для рутинного размножения плодовых или декоративных деревьев.

Из хурмы одного сорта можно создать новый. Для этого необходимо убрать скелетные ветки, зачистить раны. В каждый пенёк вставить 1-4 черенка, плотно обвязать плёнкой в несколько сантиметров шириной, обмазать садовым варом срезы. В период утолщения прививки нужно следить, чтобы перевязочный материал не врезался в кору дерева. Процесс закрепления почки и черенка оставляют на месяц.
Так как сок древесины хурмового дерева содержит большое количество дубильных веществ, в процессе окисления на открытом воздухе между подвоем и привоем образуется тонкая плёнка, которая препятствует их срастанию. Для этой цели садоводы-профессионалы советуют проводить прививку в конце февраля — начале марта.
Самый благотворный для прививки период конец февраля — март месяцы.

голоса

Рейтинг статьи

Ошибки и их последствия

Обрезка хурмы – несложная процедура. Однако она требует регулярности и системности: ее проводят каждый год, заранее намечая форму дерева, а также выделяя несколько скелетных ветвей для равномерной нагрузки. Чтобы добиться хорошей урожайности, необходимо избегать типичных ошибок, которые допускают начинающие садоводы:

Формирующую обрезку проводят с первого же года (после посадки). Не следует думать, что дерево может расти «просто так». Хурма приносит тяжелые плоды (120–150 г), и если не продумать симметричную крону, ветки начнут ломаться под тяжестью фруктов.
При формировании выбирают те ветки, которые растут под небольшим углом к главному стволу. Если угол слишком острый, через несколько лет ветка наверняка обломится под тяжестью фруктов.
Даже старые побеги не удаляют полностью. На них оставляют минимум две почки роста, иначе из них не появятся молодые ветки. Тогда омолодить дерево не получится.
После обрезки хурмы раны обязательно обрабатывают садовым варом, присыпают порошком древесного или активированного угля. Также можно использовать специальные препараты, например, медный купорос, «Садовый вар» и другие. Если этого не сделать, через срез может попасть инфекция, а травмированный участок пострадает от заморозков

Если же обрезку хурмы делают летом, обработка необязательна.
При проведении процедуры важно помнить, что плоды растут на побегах текущего года. При этом если волна плодоношения имеет четкий период, то укорочение делают сильным (в том числе и однолетних приростов).
После обрезки хурмы ветки и листья нужно отнести подальше и сжечь, поскольку в них могут зимовать вредители

Дерево обрабатывают фунгицидом (например, 1% раствором бордосской жидкости), присыпают приствольный круг золой, хорошо поливают. Также рекомендуют уложить мульчу (опилки, торф, солому). Даже в южных регионах понадобится небольшое укрытие на зиму.

Уход за хурмой несложен

Хурма – культура светолюбивая, отлично растёт на злачных влагоёмких дренированных почвах. А вот на тяжёлых и засоленных участках деревья стремительно стареют, слабеют и поражаются заболеваниями.

На местности нашей страны в открытом грунте выращивается наиболее зимостойкий вид этого растения – хурма виргинская и сорта, приобретенные на её базе. И всё же для высадки растения выбирается защищённое от ветра и довольно увлажнённое пространство, лучший вариант – у стенки дома. Саженцы можно приобрести, а можно вырастить самому из семян.

Приобретенный саженец нужно сходу же посадить в почву. Яма для высадки обязана быть в поперечнике на 20 см больше, чем корневая система её новосёла. Корневая шея саженца при высадке заглубляется на 8-11 см на тяжёлых почвах и на 12-16 см на лёгких. Опосля высадки почву вокруг саженца притаптывать не рекомендуется, она сама осядет, а позднее по мере необходимости её можно будет подсыпать и поливать.

Почва для высадки хурмы готовится так же, как и для высадки остальных плодовых культур. Схема высадки для сильнорослых видов – 7×7 м, для слаборослых – 3×3 м.

У хурмы цветки трёх видов: мужские, дамские и двуполые. Дамские обычно большие, одиночные; мужские – помельче и размещены по три на веточке. Сорта хурмы с женскими цветами требуют опылителей. При всем этом одно дерево с мужскими цветами способно опылить пять-семь деревьев с женскими цветами.

Растить растение можно кустиком и деревом. Дерево добивается высоты 10-12 м, кустик – всего 3-4 м. Для формирования деревца хурмы саженцы в весеннюю пору обрезаются на высоте 80-90 см от корневой шеи. На 2-ой год из выросших боковых веток отбираются три-четыре скелетных ветки первого порядка, другие вырезаются на кольцо. На скелетных ветвях зависимо от толщины побега оставляются по две-пять почек. Центральный проводник обрезается на почку, обеспечивающую вертикальный рост.

На третий-четвёртый год дерево уже может плодоносить. На ветвях первого порядка растут ветки второго порядка. Их нужно бросить не наиболее 2-ух, и размещаться они должны по краям. При всем этом 2-ой ярус скелетных веток формируется меж ветвями первого яруса на высоте 60-70 см от их.

На четвёртый-пятый год создаётся последующий, 3-ий, ярус на высоте 50 см от второго.

Дерево с верно сформированной кроной обычно отлично развито, и в предстоящем довольно её просто прореживать.

Побеги у хурмы делятся на три группы: до 10 см; 25 см – они дают главный сбор; 30 см и наиболее – это жировые побеги, которые следует укорачивать наполовину. Плодоносит хурма на одногодичных приростах, потому конкретно таковых одногодичных побегов и нужно стараться получить достаточное количество.

В процессе каждогодней санитарной обрезки удаляются поломанные, повреждённые, сухие и идущие вовнутрь кроны ветки. При понижении роста побегов и плодоношения проводится омолаживающая обрезка: вырезаются отплодоносившие двух- и трёхлетние ветки. Таковой приём увеличивает рост побегов, плодоношение двигается к основанию скелетных веток. Нарезка веток до трёх- и четырёхлетней древесной породы проводится раз в два-три года.

Частичное омоложение проводится в возрасте 15-20 лет. Степень обрезки на старенькую древесную породу зависит от особенностей плодоношения. Деревья с выраженной периодичностью плодоношения обрезаются очень, на их прореживаются и укорачиваются и одногодичные приросты. Основная обрезка проводится в весеннюю пору, а в летнюю пору обрезаются ветки с ослабленным ростом.

Поливать хурму следует с учётом осадков. Юные деревья нуждаются в увлажнении любые 10-14 дней, взрослые – через три-четыре недельки. Почва при всем этом не обязана заболачиваться, по другому плоды могут опасть.

Удобрения в 1-ые три года жизни растения вносятся в приствольные круги на расстоянии 50-80 см от штамба. Деревья старше восьми лет подкармливаются по проекции кроны. Нормы и виды удобрений такие же, как для иных плодовых культур. Для дерева возрастом от 2-ух до 5 лет пригодится 10-15 кг органики, для растения, которому от 6 до 10 лет, довольно 15-20 кг; 11-15-летней хурме в самый раз будет 20-25 кг органических удобрений. Вносятся они раз в четыре-пять лет. Но любой год в течение периода вегетации почву следует четыре-шесть раз рыхлить.

На зиму штамбы деревьев нужно утеплять и окучивать, чтоб уберечь от вымерзания, а в весеннюю пору белить для защиты от ожогов. При большенном урожае в период его созревания под ветки нелишне поставить подпорки.

Когда правильно это делать?

В зависимости от того, с какой целью проводится обрезка, есть три способа ее проведения.

1. Основная. Цель данной обрезки – получение обильного пышного цветения и формирование красивой формы куста. Основная обрезка проводится сразу после выхода цветка из периода покоя. Наиболее подходящее для этого время – период с конца февраля до середины марта, то есть до начала вегетативного периода. Цветет герань после такой обрезки позже, чем обычно, однако период цветения будет дольше длиться, а количество и размер соцветий увеличатся.
2. Осенняя. Так как растение подготавливается к периоду покоя, проводится после цветения герани, примерно в середине осени. Срезаются все сухие и пожелтевшие листья и цветоносы (о том, что делать с отцветшими цветками герани, читайте тут). Такие манипуляции не влияют на будущее цветение кустика, а просто имеют декоративный характер. Длинные стебли за ненадобностью обрезаются в районе первого листового узла, а для того, чтобы они в будущем дали побеги и продолжали рост – выше узла. Основной стебель укорачивается на треть.
3. Прищипывание. Проводится при необходимости в любое время года кроме зимы.

При нехватке освещения в холодное время года герань сильно вытягивается, что негативно сказывается на декоративности и цветении. Однако ни в коем случае нельзя укорачивать побеги в декабре-январе! Это самый непростой период для домашних цветов, обрезка только навредит.

Важно: При обнаружении на растении поврежденных участков, необходимо удалить их во время проведения обрезки – это поможет остановить развитие болезни. Обрезка однолетнего цветка проводится только в целях придания ему необходимой формы.

Что делать, если допущена ошибка?

Наиболее распространенные ошибки, которые допускаются цветоводами при обрезке герани:

• Нарушение сроков. Строгое соблюдение сроков обрезки растения – необходимое условие. Из-за выполнения процедуры в зимний период начнут опадать соцветия.
• Неправильный уровень обрезки. Если выполнить обрезку высоко над листовым узлом, лишняя часть стебля засохнет, в результате чего может погибнуть весь побег.
• Радикальная обрезка. Если за один раз удалить слишком много побегов, растение остановит рост и цветение, восстанавливая силы после полученного стресса.
• Слишком частая обрезка приводит к замедлению развития новых почек.

Совет: Основное правило при обрезке герани – соблюдение сроков выполнения процедуры. Если герань обрезана неверно, необходимо обеспечить растению хороший уход и обеспечить ей оптимальный уровень полива, подкормок и освещения. Не стоит беспокоить растение и дать ему время на восстановление сил.
Любителям герани рекомендовано к прочтению:

• Можно ли пересаживать цветущую и как ухаживать за растением после процедуры?
• Герань цветёт, а листья не растут — почему это происходит и как этого избежать?

Что такое обрезка и зачем нужна?

Процедура обрезки герани заключается в укорачивании длинных побегов и удалении старых стеблей. Делать это необходимо не только для того, чтобы получить новые цветоносы, но и для достижения растением красивой формы. Если не проводить обрезку, нижние листочки растения начинают опадать, а ветки – оголяться, в результате чего цветок теряет свою красоту.

У герани есть «спящие» почки практически в каждом узле, однако она не способна давать боковые отростки без помощи человека. Обрезка пробуждает «спящие» почки, вследствие чего образуются новые побеги с цветочными почками.

Кроме того, контроль длины побегов и степени разрастания куста полезен для:

• стимуляции долгого и обильного цветения;
• придания растению ровной компактной формы;
• ускорения обмена веществ в растении и повышения его качества;
• облегчения зимовки герани;
• улучшения аэрации и освещения;
• профилактики возникновения заболеваний.

Внимание: Еще одним достоинством обрезки герани является то, что в результате цветовод получает посадочный материал в виде новых черенков.

Если куст герани очень большой, после радикального срезания побегов растение пустит все силы на рост новых стеблей и листьев, из-за чего соцветия появятся поздно или не появятся вовсе. Чтобы этого избежать, у больших цветов нужно только укорачивать больные, длинные ветки без листьев.

Как стричь?

Помните, за один раз можно убирать до одной трети зеленой массы растения. Здоровые экземпляры с такой «потерей веса» справятся без труда, а вот больные и ослабленные лучше вообще не трогать. После стрижки и кусты, и деревья надо хорошенько полить и подкормить удобрениями согласно сезону.

Обработка срезов, на мой взгляд — мера скорее эстетическая, нежели профилактическая. О пользе и вреде замазок есть разные точки зрения, я отношусь к ним скорее как к садовой косметике. Для того чтобы срез затянулся быстро и в раневую поверхность не проникла инфекция, гораздо большее значение имеет качество среза или спила, а не последующая его обработка.

Слева: правильный срез. В центре: замазываем срез «искусственной корой». Справа: обработанный срез

1. Во-первых, когда удаляете скелетные ветви, нельзя оставлять пеньки без почек. Срез должен быть выполнен под правильным углом.
2. Во-вторых, срез должен быть гладким, без зазубрин, а сделать его можно сделать только очень острым инструментом.

Технология срезов – довольно сложная и обширная тема, с которой вы можете познакомиться по учебной литературе, а также по публикациям:

• Семь раз отмерь, или Азбука обрезки
• Обрезка деревьев и кустарников: выбираем тактику
• Техника и приемы весенней обрезки сада
• Распространенные ошибки садоводов при обрезке деревьев и кустарников
• Идеальное плодовое дерево. К чему стремиться при формировании кроны?

Уход

Если хурму выращивают на плодородных почвах, то подкормку начинают только тогда, когда дерево достигает 8-летнего возраста. Если почва бедная, начинают подкармливать растение с 5-и лет.

С приходом весны вносится комплексное удобрение. В его состав должны обязательно входить калий, азот и фосфор. Молодые деревца обильно поливают дважды в месяц. Для взрослых деревьев достаточно одного раза и даже реже, если лето выдается дождливым.

Хурма редко болеет. Из вредителей следует опасаться личинок майского жука. Плодоносить растение начинает обычно на пятый год. Поэтому нужно запастись терпением. Однако волшебный вкус плодов хурмы этого стоит.

Хурму, инжир и гранат можно выращивать в открытом грунте, тем более, что климат в Крыму потеплел — лето стало сухим и жарким, а зима значительно мягче. Теперь у садоводов, которые не боятся экспериментов, появилась возможность выращивать субтропические культуры в северных регионах.

После многолетних опытов с субтропическими растениями я разработал методику выращивания инжира, граната, миндаля, хурмы и фейхоа в открытом грунте, которая показала хороший практический результат.

Как же можно вырастить эти замечательные растения в открытом грунте и добиться того, чтобы они не только радовали глаз экзотическими листьями и цветением, но и давали качественные урожаи?

В России и Украине субтропические растения культивируют в самых южных областях, где много солнца и тепла, а зимы с отрицательными температурами очень короткие. В этом регионе они растут в открытом грунте, без укрытия на зиму, и хотя в отдельные холодные годы (сильные морозы приходят раз в подмерзают, однако быстро восстанавливаются. Тем, кто хочет выращивать субтропические культуры в северных областях, придется укрывать их на зиму, как виноград.

На фото агроном Анатолий Солдатенков. Фото: www.segodnya.ua

Конечно, не во всех регионах можно выращивать субтропические культуры в открытом грунте, а только в тех, где сумма активных температур составляет не менее 3000 С° в год и длительность солнечной радиации — не менее 2000 ч в год большая часть которых приходится на летний период. Садоводы, проживающие в этих регионах, могут смело сажать традиционно южные культуры — хурму, инжир, гранат, миндаль.

Как правильно подрезать: пошаговая инструкция для начинающих

Лидерная схема

По этой схеме обрезка ветвей распределяется на несколько этапов:

1. Выбираем 6-8 основных скелетных ветвей по окружности дерева.
2. Расстояние между ними должно быть не более полуметра.
3. Эти ветви оставляем, остальные постепенно убираем.
4. После начала плодоношения основные ветви подрезают.

Ярусная

Уже из названия понятна суть этой схемы. Она производится только на взрослых, высоких деревьях. На дереве выделяют несколько ярусов и их формируют, чтобы ветви имели больше места для роста.

1. Верхушку ореха срезают, а также нижние ветви до 1,5 м высоты.
2. В каждом ярусе оставляют до 3 основных ветвей.
3. На взрослом дереве выделяют до 5-6 ярусов.
4. Расстояние между ярусами оставляют 50-60 см.

Санитарная

Санитарная обрезка производится осенью:

1. Удаляют сухие, поврежденные, неплодоносящие ветви.
2. Также срезают очень большие ветки у взрослых растений, чтобы дать возможность расти новым побегам.
3. Если растение замерзло, его срезают практически полностью. Весной оно вновь будет расти, если корень остался неповрежденным.

В один ствол

Обрезка в один ствол направлена на улучшение плодоношения и чаще всего производится летом.

1. Все скелетные ответвления растения удаляют.
2. Оставляют основные плодоносящие ветки.
3. Каждый год форму дерева поддерживают.

Чашевидная

Обрезку по форме чаши производят весной. Данная схема помогает не только увеличить количество плодов, но и облегчить их сбор.

1. Размеры дерева остаются прежними, но растет оно не ввысь, а вширь.
2. В первый год оставляют штамб высотой 2 м и 3-4 скелетные ветки на нем.
3. Центральную ветку наверху подрезают, а основные ветви внизу скрещивают друг с другом.
4. Допускается оставлять полускелетные отростки. Это дает увеличение урожайности.
5. Каждый год подрезку выполняют осенью, поддерживая на этом же уровне на протяжении трех лет.

Омолаживающая

Омолаживающая обрезка применяется для взрослых деревьев, которым уже более 10 лет:

1. У ореха удаляют все сучки, старые и неплодоносящие ветви.
2. Скелетные ветки внизу подрезают.
3. Процедура необходима, если плоды мельчают и приобретают неправильную форму, урожайность снижается.
4. Проводят омолаживающую обрезку весной или летом.

При этом почки пробуждаются активнее, растение идет в рост, улучшается качество плодов.

Уход в первые годы жизни

Начинают активно ухаживать за хурмой с приходом весеннего тепла. Пока деревце не развивается интенсивно, его вновь пересаживают и ставят освещенное место.

Развитие ветвей первого порядка сопровождается формированием кроны, что нуждается в прищипывании, оставляют полуметровую длину побегов. При отрастании побегов второго порядка — проводится повторная прищипка.

Впервые цветет хурма на 3-4 год после высадки, если культура зимовала в благоприятных условиях – прохладе. Желательно поместить домашнее растение в саду, чтобы создать возможность опыления в природе.

Если прививка хурмы из косточки была проведена успешно, через 3 года ждут первых плодов. Если выращивают из семян, фрукты можно увидеть спустя 5-7 лет. Взрослой культуре не требуется частое пересаживание. Целесообразно проводить смену верхнего слоя субстрата ежегодно.
Выбирают для растения идеальное место в доме, чтобы саженцы чувствовали себя комфортно и получали в достатке освещение. Хурме не по нраву прямые лучи солнца, вызывающие ожоги листвы.

Требование к поливу – умеренность

Для комнатной культуры важно создание дренажа в сосуде, который предохраняет от застаивания воды и инфицирования растения. Изредка проводят опрыскивание домашнего деревца по листьям тепловатой водой.
Подпитывают саженцы 2 раза ежемесячно, чередуют органику с минеральным комплексом

В летнюю пору передвигают вазоны на улицу и террасу, осенью вносят в комнату.