Размножение сосны черенками в домашних условиях

Выбор побегов и сроки черенкования

Результаты зеленого черенкования во многом зависят от правильности выбора побега и срока его заготовки. У черенков, взятых из разных мест дерева или кустарника, способность к образованию корней неодинакова: те, которые заготовлены из побегов нижнего яруса кроны, из волчковых или порослевых побегов, укореняются лучше, чем из побегов верхнего яруса.

Черенки из вегетативных побегов укореняются легче, чем из цветковых, из осевых побегов слабее, чем из боковых.

Слабо укореняются черенки смородины и крыжовника, заготовленные из побегов нулевого порядка ветвления, так как это в основном жирующие побеги с рыхлой древесиной. Несбалансированность углеводно- белкового обмена с превышением последнего тормозит формирование корневых зачатков. Избыток азотистых веществ приводит к загниванию черенков во время укоренения.

Выбор побегов для черенкования на маточном кусте смородины

При заготовке черенков из побегов первого-второго порядков ветвления укоренение бывает значительно лучше. Установлена прямая зависимость между порядком ветвления (в пределах от 0 до 3) побега и укоренением. Черенки крыжовника и черной смородины из побегов высшего порядка ветвления укореняются в 9…12 раз лучше, чем из прикорневых побегов.

Процесс корнеобразования в значительной степени зависит от места расположения черенка на побеге. В зависимости от срока черенкования целесообразнее использовать разные части побега: в ранний срок — нижнюю, в более поздний — верхушечную.

Оптимальный срок черенкования обеспечивает укоренение почти всех черенков, наиболее быстрое образование и рост корней, пробуждение почек, высокую отзывчивость черенков на обработку регуляторами роста и в дальнейшем большую жизнеспособность растений. Оптимальный срок определяется физиологической готовностью побегов и связан с конкретными фазами роста. У растений различных биологических групп этот срок соответствует разным фазам роста.

Выбор побегов для черенкования на вишне

У яблони, груши, вишни, сливы, облепихи, рябины черноплодной, актинидии черенки следует нарезать в фазе интенсивного роста побегов. Период черенкования у этих пород короткий, и черенки, нарезанные с запозданием, значительно хуже укореняются.

Исходный материал для зеленого черенкования малины

Оптимальный срок черенкования побегов малины совпадает с фазой массового отрастания молодых отпрысков. В течение вегетационного сезона эта фаза бывает дважды — в начале вегетации (конец мая) и в середине лета.

Зеленые черенки можно вырастить на отрезках корней, которые заготавливают в маточнике после выкопки саженцев и хранят при температуре 0…2 °С. В марте эти корневые черенки длиной 5…20 см и толщиной 1…3 мм высаживают в теплице в посевные ящики, заполненные смесью торфа с песком, на глубину 2…3 см. Выросшие побеги срезают, когда на них имеется 2…4 достаточно развитых листа, при этом срез нужно делать с этиолированным основанием длиной 2…1,5 см в почве.

Крыжовник лучше черенковать, когда интенсивный рост побегов заканчивается. Калина, сирень обыкновенная, чубушник лучше укореняются, если черенки их заготовлены в период массового цветения; корнус, дейция — в конце цветения, а жимолость съедобная — после окончания роста побегов.

Черенок малины с этиолированным основанием

Черную смородину, некоторые сорта крыжовника американского происхождения и цветущие весь сезон розы можно черенковать в течение всего периода вегетации. Однако черенки, нарезанные в более ранний сроки, приживаются и развиваются лучше.

Многолетней практикой установлено, что в условиях средней полосы лучшее время черенкования большинства плодовых и ягодных пород — с 10 до 25 июня. В годы, когда весна бывает холодной и затяжной, эти сроки передвигаются обычно на самый конец июня и даже начало июля. Если весна жаркая, растения развиваются быстрее и готовность побегов к черенкованию наступает раньше — в конце мая — начале июня.

В условиях искусственного тумана, особенно с применением регуляторов роста, период, когда можно проводить черенкование продолжительнее. Появляется возможность начинать эту работу в более раннюю фазу развития растений.

Горная сосна: тонкости выращивания

Чтобы на участке зазеленело хвойное дерево или кустарник, нужно как следует потрудиться. Прежде всего, выбирают подходящее место, где достаточно света и воздуха. Иначе растение не сможет успешно развиваться, что приведет к его гибели

Поэтому важно разобраться, как сажать горную сосну на дачном участке и правильно за ней ухаживать

После выбора участка приступают к исследованию почвы. Она может быть:

• песчаная;
• супесчаная;
• хорошо дренированная.

Однако идеальный вариант найти довольно сложно. Поэтому знание того, на какой почве растут сосны, поможет создать ее искусственным путем.

Для этого смешивают:

Если на участке тяжелая почва, необходимо сделать дренаж из гравия и песка. Максимальный слой смеси примерно 20 см. Чтобы подготовить качественный грунт для сосны, его тщательно разрыхляют, обогащая кислородом.

Далее приступают к посадке растения, выполняя операции:

• выбирают место для будущих растений (интервал между растениями до 4 м);
• делают воронки размером 80:80 см;
• взрыхляют основание ямы;
• дно удобряют компостом или органическими удобрениями (слой 20 см);
• перемешивают с почвой;
• растение помещают в подготовленную воронку.

При высадке растения, корневая шейка сосны остается на уровне почвы. Благодаря этому саженец быстрее набирается сил и привыкает к новой территории. Далее воронку заполняют грунтом, после чего тщательно уплотняют. Вокруг растения формируют небольшой бортик из почвы, который будет удерживать влагу после полива.

Приствольную область саженца мульчируют:

• измельченной корой старых сосен;
• торфяной крошкой;
• мелким гравием.

Благодаря этому поверхность почвы не пересыхает и на ней не растут всевозможные сорняки.

Долгий путь от семян к полноценному дереву

Как чудесно смотрится горная сосна на дачном участке круглый год. Ее симпатичные вечнозеленые ветви дарят чистый воздух и неповторимый хвойный аромат. Но чтобы его вырастить, придется немало потрудиться.

Посадочный материал приобретают в специализированных магазинах. Однако намного интересней собрать его самостоятельно из шишек. Когда семена уже в руках приступают к простой схеме размножения сосны горной в домашних условиях.

Процесс посадки начинают с подготовки субстрата. Для этого смешивают сфагнум и сосновую кору, которую предварительно измельчили (1:4). Готовый грунт насыпают в контейнеры или ящики. Затем аккуратно выкладывают семена и, прижимая пальцами, заглубляют внутрь на 1 см. Поверхность увлажняют пульверизатором.

В регионах с теплым климатом подобную процедуру делают на открытом грунте. Однако для посадки выбирают лишь крупные семена. Сначала их замачивают в воде на несколько суток.

Затем, чтобы посадить сосну на участке возле дома, выполняют такие работы:

• делают неглубокие лунки на расстоянии 15 см друг от друга;
• на глубину 3 см опускают семена и покрывают почвой;
• тщательно уплотняют поверхность грядки;
• закрывают мульчей;
• весной саженцы прикрывают полиэтиленовой пленкой от назойливых птиц;
• когда сосна немного укоренится, укрытие снимают.

Несмотря на длительность процесса, посадить сосну на участке таким способом вполне реально. Через 3 года культуру рассаживают примерно на 80 см друг от друга. Спустя 5 лет на территории загородного дома появится полноценная горная сосна.

Нежная «ветка» — начало пути

Практика показывает, что размножение горной сосны черенками, довольно сложный процесс. Саженцы плохо укореняются и некоторые из них погибают на ранней стадии развития. Посадочный материал берут от молодых кустарников, используя однолетние побеги прямостоячего характера. Их срезают в конце апреля с небольшим кусочком коры, образуя так называемую «пятку». Черенки помещают в емкость со стимулятором роста корней на 12 часов.

Посадка и уход горной сосны на этом этапе предусматривает простые процедуры:

• подготовка контейнеров для выращивания черенков;
• создание субстрата из песка, торфа и земли;
• укладка на дно емкости слоя дренажа.

Черенки высаживают на глубину примерно 5 см. Максимальное расстояние между ростками не меньше 10 см. Контейнеры накрывают пленкой для создания парникового эффекта. В нижней части создают искусственный подогрев с помощью компоста, сухой листвы или перегноя. Если черенкование проводят весной, то крепкие корешки образуются лишь на следующий год в конце ноября.

Размножение ели черенками

Более простым способом размножения ели является её черенкование в домашних условиях, которое, как правило, выполняется ранней весной в момент начала сокодвижения.

Нарезка черенков

В качестве исходного материала для черенкования желательно взять верхнюю часть ели. Далее следует сделать черенки длиной в 18-25 сантиметров, причем не нарезать, а именно оборвать руками, чтобы на конце черенка образовалась «пяточка» с приростом прошлого года.

Затем их нужно вымочить в воде в течение суток. Убрать всю хвою, очистив низ на 5-7 сантиметров. Далее, обрезать все лишние боковые веточки, оставив только главный ствол.

Готовые к посадке черенки ели должны выглядеть следующим образом:

Подготовка посадочной емкости (теплички) и грунта

Теперь вам нужно сделать мини-тепличку из 5-литровой бутылки, разрезав бутылку так, чтобы над черенком осталось порядка 20 сантиметров, то есть примерно на 2/3. Затем на дне бутылки рекомендуется сделать дренажные отверстия, причем не в самом центре, а по окружности, где-то 1 сантиметр от стенки.

Важно приготовить правильную воздухо- и водопроницаемую почвосмесь для посадки черенков ели. Оптимально сделать её из кокосового субстрата и торфа, смешав 1 к 1

На дне посадочной емкости следует выложить небольшой дренажный слой в 3-4 сантиметра из гравия и/или керамзита.

Посадка черенка 

Пошаговая инструкция посадки черенка ели в домашних условиях:

1. Подготовить черенки (нарезать и вымочить).
2. Подобрать посадочную емкость (мини-тепличку).
3. Сделать дренаж и почвосмесь.
4. На дренажный слой насыпать 10-12 сантиметров грунта и придавить (утрамбовать).
5. Обработать черенки стимулятором корнеобразования, например, «Корневином». Но прежде на нижней очищенной части черенков нужно сделать царапины (задиры) ножом или пилой с мелкими зубьями, которые и нужно обработать «Корневином». При этом желательно их не обмакивать в стимулятор, а именно втирать. 
6. Далее заглубить черенки под углом в 45 градусов и хорошо уплотнить грунт.
7. Присыпать речным песком примерно на 1 сантиметр, чтобы влага не задерживалась и не стала причиной загнивания черенков.
8. Полить теплой водой и закрыть крышкой. 
9. Поставить посадочную емкость с черенками в затемненное место.

Уход за черенками после посадки и их высадка в открытый грунт

На укоренение черенков потребуется порядка 2,5-3 месяцев.

Если верхняя часть бутылки (тепличка) будет запотевать, то тепличку следует в обязательном порядке проветривать, открывая верхнюю крышку. В крышке можно сделать дополнительные вентиляционные отверстия, в таком случае её даже не придется откручивать.

Когда подойдет время высадки черенков ели в открытый грунт, предварительно обязательно хорошо полейте саженцы. Только тогда вы легко достанете земляной ком и высадите маленькие растения в своём саду.

В следующем ролике представлена посадка черенков ели в осенние сроки (октябрь). Однако, этот период многими садоводами не особенно жалуется, так как процент укоренения черенков значительно ниже, чем весной, но всё же.

Видео: выращивание голубой ели из черенков в домашних условиях

Видео: результат укоренения черенков голубой ели

Вам очень хочется без проблем размножить ель у себя на даче. Больше вам не нужно сдерживать это желание. Мы задали вектор того, как это сделать с помощью семян, черенков, готовых саженцев. Теперь дело за вами!

Размножение сосны обыкновенной

Лесопитомник Лесное > Вопрос-ответ / статьи > Посадочный материал :: Сосна обыкновенная >Размножение сосны обыкновенной

Мужские «соцветия» сосны скучены, как правило, у основания побегов.

Женские же «цветки» имеют вид шишек, находящихся на концах побегов. Цветет дерево сосны обыкновенной обычно в конце мая или начале июня, когда средняя дневная температура доходит до двадцати двух градусов. Опыление реализовывается при помощи ветра.

Оплодотворение совершается только весной следующего года.

Пыльцы в сосняках, как правило, сформировывается очень много, поэтому поверхность оголенной почвы быстро укрывается желтым налетом. Пыльца сосны обыкновенной имеет достаточно крупные воздушные мешки, что приводит к тому, что она становится очень легкой и разлетается на огромные расстояния.

Полинологи зачастую существенно преувеличивают распространение сосны обыкновенной в прошлом.

В подходящую погоду разлет пыльцы деревьев сосны обыкновенной продолжается три-четыре дня. Дождливая же погода увеличивает продолжительность этого процесса в 1,5-2 раза.

Семена сосны созревают в сентябре следующего за опылением года и на протяжении всей зимы остаются в шишках.

Массовый вылет семян сосны из шишек совершается, как правило, в марте-апреле, когда средняя дневная температура воздуха достигает плюс десяти градусов по Цельсию. Практически все семена выпадают из сосновых шишек к началу цветения.

Для того чтобы, семенные чешуйки шишек раскрылись важна не собственно положительная температура, а понижение относительной влажности воздуха, что происходит при быстром повышении температуры, происходящим весной.

По этой причине в континентальном климате, свойственном Средней Сибири, где средняя дневная температура весной увеличивается достаточно быстро, выпадение семян сосны обыкновенной из шишек случается ещё при снежном покрове.

По этой же причине семена сосны обыкновенной распространяются отчасти ветром по насту.

В «урожайные» для сосны годы на одном 100-летнем дереве может образоваться до пятисот и даже тысячи шишек с большим варьированием этого количества у разных деревьев в зависимости от превалирующего пола «цветков».

Размножение сосны своими руками

В настоящее время требования коммерческих видов деятельности приводят к постоянно растущему увеличению промышленного выращивания саженцев сосны. Восстановление лесных плантаций, потребность ландшафтных дизайнеров удовлетворить частными предложениями невозможно.

Поэтому во многих странах разрабатывались различные методики выращивания необходимого количество крепких молодых деревцев, способных хорошо расти в разных климатических условиях.

Одним из инновационных методов является способ выращивания саженцев сосны с закрытой корневой системой. Хотя в России до сих пор практикуется выращивание саженцев методом открытой корневой системы в незащищенном грунте.

Необходимость освоения дорогостоящего современного метода связана с получением растений с крепкой корневой системой. Именно от её величины в сравнении с зеленой частью зависит процент выживаемости после посадки на постоянное место. Часто обычные дачники идут в лес и копают дерево, которое погибает на второй год жизни. Чтобы избежать этого, необходимо строго выполнять все этапы технологии выращивания сеянцев, а именно:

1. Подготовку семян перед посадкой. С этой целью используют бережное удаление крылышек за счет вращения в воде. Для активизации процессов пробуждения и роста семян их помещают в холодильную камеру со строго поддерживаемой температурой в -1°и влажностью. В таком состоянии они могут храниться несколько лет, не теряя своей всхожести. В домашних условиях очень часто применяется метод снегования семян. Во второй половине марта холщовый мешок с семенами помещается в снег, закрытый опилками, а потом ещё одним слоем снега.
2. Посев семян на линиях автоматического посева. Специальные ячейки заполняются торфом, он уплотняется и в создаваемые имеющимся устройством лунки, высеваются по два семечка. Они закрываются тонким слоем опилок и помещаются в теплицу. Всходы появляются на двадцатый день.

Стандартной высоты, необходимой для посадки саженца на постоянное место, он достигает при таком способе выращивания через год. Она составляет примерно 12 см при очень крепкой корневой системе. В открытом грунте такой размер достигается только через три года.

Поэтапное выращивание саженцев методом закрытой корневой системы полностью исключает её травмирование и обеспечивает 100% приживаемость. Причем саженцы, имеющие закрытую корневую систему можно пересаживать не только весной или осенью, но и в другие сроки, когда рост надземной части деревца только начался или ещё не прекратился.

Главное, не пропустить заболевания, связанные с грибковыми заболеваниями типа «Шютте обыкновенное». Бороться с ними можно с помощью применения фунгицида «Тилт». Признаком заболевания раком является засыхание хвои в мае и отмирание побегов в летний период. Регулярным многократным поливом рас вором фундазола можно попытаться спасти дерево. Часто среди хвои появляется белый пушок.

Это вредное действие появившейся тли, называемой сосновый хермес. Борьбы с ней проводится опрыскиванием раствором ровикурта или актеллика. При желании можно освоить обрезку ветвей для формирования нужной кроны.

Все этапы выращивания сосны можно повторить в домашних условиях самостоятельно, используя плёнку и специально организованную школку для подращивания сеянцев

В конце очень важно не забыть пройти стадию закаливания саженцев перед высадкой их в открытый грунт. Этот процесс не очень быстрый. В лесных хозяйствах практикуется использовать схему, по которой на протяжении двух лет сеянец растёт в семенном отделении и еще столько же в школке

В лесных хозяйствах практикуется использовать схему, по которой на протяжении двух лет сеянец растёт в семенном отделении и еще столько же в школке.

Посадка на постоянное место производится в заранее подготовленное место, желательно на солнце, которое очень любит сосна. В ямку вносятся минеральные удобрения, производится полив и мульчирование торфом.

Кроме семенного размножения сосен при желании можно овладеть более сложными методами прививки. 

Сорта сосны

Популярные сорта сосны:

• Сосна аристата. Это долгое вечнозеленое дерево с кустистой верхней частью, которое в высоту достигает не более 15 метров. Редко используется в декоративных целях для украшения участка, поскольку требует регулярного удаления с ветвей отмерших иголок. Но замечательно смотрится в виде бонсая. Имеет прекрасные шишки маленького размера.
• Сосна белая по большей части видится на территории Японии. Это долгое вечнозеленое дерево с прямым и немногочисленными ветвями и изящным стволом, близко покрытыми долгой хвоей. В высоту она может быть около 20 метров. Данный сорт отличается тем, что нижняя часть иголочек окрашена в серебристый тон. Шишки среднего размера, яйцевидные.
• Сосна белокорая. Данный сорт обширно распространен фактически по всей территории Евразии. Сосна белокорая формирует низкое долгое дерево до 10 метров с широкой, густой и раскидистой кроной до 7 метров в диаметре. Она неприхотлива к почве и месту произрастания и прекрасно реагирует на загрязнённость и дым воздуха. Исходя из этого ее довольно часто возможно встретить в городских и парках садах.
• Сосна горная растет в виде дерева, в культурных и декоративных насаждениях из нее формируют многоствольный куст. Она неприхотлива к земле, прекрасно растет на крымских склонах, удерживая их от обвалов. Довольно часто используется в декоративных насаждениях. В производственных масштабах употребляется в деревообрабатывающей индустрии.

При выборе места посадки сосны нужно учитывать пара пунктов. Это дерево относится к засухоустойчивым и не хорошо переносит заболачивание земли. Исходя из этого высаживать ее нужно на прекрасно освещенных почвах с хорошей дренажной совокупностью без пролегания подземных вод.

К почвенному составу сосна не требовательно, но нужно дабы было достаточное количество песка либо глины. Перед посадкой рекомендуется проверить почву и при необходимости внести при перекопке нужное количество.

Подготавливая лунку, возможно уложить на дно дренаж в виде гальки ли керамзита, а дерновую почву смешать с глиной либо песком в пропорциях 2: 1.

По большей части все взрослые экземпляры сосен прекрасно переносят зиму и морозы. Но юные деревца с ласковой хвоей рекомендуется утеплять на холодный период года. Для этого возможно применять лапник либо другие эргономичные материалы. Дабы в земле и на деревьях не появлялись заболевании, рекомендуется систематично убирать под деревьями опавшую хвою.

Данный процесс возможно проводить 2 раза в год либо по необходимости.

Посев в открытый грунт

Сроки посева сосны определяют в зависимости от погоды. В последние годы из-за погодных условий посев сосны в открытый грунт происходит во второй половине апреля.

Сосна малотребовательна к почве, ее можно сажать практически в любой грунт. Участок надо подготовить – перекопать, выбрать сорняки, внести хорошо перепревший компост под перекопку.

Семена следует смешать с влажным песком и выдержать при 15 °C в течение 3-5 недель, чтобы они проросли. В апреле-мае, можно сеять в грунт.

Борозды под посев сосны следует продавить доской. Если борозды в рыхлом грунте имеют глубину 1,5 сантиметра, то при прижатии доской семена покроются слоем уплотненной земли, не более чем в 2 раза толще семян. В таких условиях лучше будут всходы.

Если бороздки проделываются вручную, с помощью небольшой мотыги, палки или другого подходящего инструмента, почву следует присыпать до тех пор, пока семена не скроются под засыпанной землей. Затем следует придавить доской грунт и прикрыть от морозов.

Посев проводят густо, чтобы семена покрывали дно борозды, не касаясь друг друга. На квадратный метр высевают 10 граммов семян, в зависимости от того, будут ли будущие сосны оставаться на грядке только год или несколько лет. Чем моложе будут пересаживаемые растения, тем более густо нужно сеять.

После посева наступает время ожидания всходов. Сеянцы начинают появляться через 2-3 недели, в зависимости от их качества, глубины посева и погоды.

Вообще сеять надо глубже, иначе прорастающие и выходящие на поверхность на росточке семена поедаются птицами. Семядоли сосны очень узкие, без зубцов, обычно их 5-6 штук. Росток вначале очень тонкий, только осенью образует бутончик; следующие почки появляются позже по бокам побега над семядолями. Иногда в первый год из такой боковой почки вырастает короткий побег. В первое лето растение растет медленно и достигает 5 сантиметров, только на второй год начинает расти быстрее.

Высадка на участке

Для посадки черенков в открытый грунт нужно предварительно заготовить сам материал. Из родительской ветки острым лезвием нарезают отростки, не забывая оставлять пятку. Ранки присыпают золой или толченым активированным углем, потом материал замачивают в любом стимуляторе роста на 1-2 часа. С веток убирается вся зелень с помощью острого ножа. Верхушку при этом не трогают.

Тем временем на огороде сооружают грядку. Уровень грунта на ней должна быть ниже на 10-15 краев ограждения. Подготавливают тонкие деревянные колышки и заглубляют их в грунт на 3-4 см. Высаженные отростки тоже размещают на этой глубине. Землю вокруг них хорошо утрамбовывают. Между саженцами оставляют расстояние 5 см.

В летний период на полиэтилен попадают солнечные лучи и при сильном повышении температуры возможно появление ожогов на посадочном материале. Чтобы этого избежать, ветки опрыскивают слабым раствором извести.

Поздней осенью, для того чтобы не допустить вымерзания насаждений, конструкцию укрывают деревянными щитами или изготавливают теплый верхний слой из подручных материалов.

Черенкование: пошаговая инструкция

Для того, чтобы успех процедуры не вызывал сомнений, следует не только удачно выбрать время года, но и соответствовать всем требованиям хвойных, чтобы их приживаемость была максимальной, а процедура адаптации – безболезненной.

1. «Срез» самого черенка. Разумеется, начинать следует непосредственно с самого черенка, который правильно следует «оторвать», да-да, именно резко вырвать из общей массы растения, а не срезать. Давайте по порядку. Для начала следует определиться с веткой, из которой появится будущий черенок. Она должна иметь прямое расположение, так как вероятность искривленного саженца из боковой ветки – это типичная ошибка, которую не стоит совершать. Длина черенка не должна превышать 20 см. Идеально подойдет побег, у которого нижняя часть начала одревеснеть, а вот большая верхняя часть всё еще зеленоватая. Далее происходит срывание. Процедуру следует делать по направлению сверху вниз. Такая последовательность не случайная, ведь должен остаться небольшой кусочек побега, что выделяется из общей массы. Эксперты называют эту часть «пяткой», так как она действительно имеет сходства с частью ноги человека. Эта деталь черенку нужна для того, чтобы с ним обязательно осталась часть более «зрелого» побега, что поможет лучшему укоренению. Всё должно соответствовать технологии, ведь в противном случае вас ждет фиаско в виде загнивания. Помните, если «пятка» вышла слишком большой или начинает существенно отслаиваться, процедуры зачистки – не избежать.
2. Подготовительные работы с черенком. После получения посадочного материала, его следует качественно зачистить от наличия хвой. Помните, соприкасаться с почвой для укоренения должен только побег, а не хвои. Для ускорения процесса укоренения, рекомендовано воспользоваться специальными средствами, что доступны в магазинах. Замочите черенки в растворе согласно инструкции производителя.
3. Выбор емкости и почвы. Оптимальным вариантом емкости для укоренения черенков хвойных растений является деревянный ящик, который обязательно следует оборудовать дренажной системой. Почва – это речной песок крупной фракции. Кроме дренажной системы, не лишним станет создание нескольких отверстий на дне контейнера.
4. Подготовительные и обеззараживаемые работы с песком. Песок – это единственный компонент почвы, в которой происходит укоренение черенков хвойных растений, поэтому следует четко выполнять все рекомендации по его благоустройству. Для начала его следует обеззаразить с помощью кипятка. Песок следует в прямом смысле этого слова сварить – в эмалированную посудину насыпают песок и горячую воду, доводят до кипения и оставляют бурлить 5 минут. Далее подождите, пока содержимое остынет, и сливайте воду. Сухой песок вам не нужен, поэтому сразу можно продолжать этап обеззараживания с помощью марганцовки. Достаточно полстакана раствора марганцовки погрузить в песок и качественно перемешать. Субстрат для укоренения черенков хвойных готов, поэтому смело рассыпайте его в подготовленные емкости с дренажем.
5. Посадка черенка хвойных. В песке необходимо сделать небольшую лунку. Угол должен быть не прямой, а острый – 45 градусов. Погружать черенок следует не сильно глубоко – 2 см – максимум. Придерживайтесь расстояния между посадками – 5 см – минимальный ориентир. Далее надежно уплотните почву по кругу и полейте. Посадка успешно завершена.
6. Создание оптимальных условий для укоренения черенка. Успешная посадка – это половина пути к успеху, ведь финальным аккордом станет правильные условия, что создаются для молодого саженца. Первое, что следует помнить, после посадки сразу отправляйте саженец в тень. Уровень влажности должен быть большим, ориентиром считается 70%. Температуру воздуха корректируйте сами. Так как укоренение летом, то укрытие не нужно, но как только температура опускается ниже 22 градусов, смело накрывайте полиэтиленом. Если черенок без пленки, обязательно укрывайте его влажной марлей. Если вы используете марлю, она всегда должна быть влажной, ведь именно её следует опрыскивать, а не поливать песок.
7. Финальная стадия. В осенний период ваш черенок будет иметь приличный корень и готов к полноценной посадке в открытый грунт или в контейнер. Уже вместо песка понадобиться почва, что состоит из равных частей торфа, песка и листовой земли. Глубина посадки должна соответствовать размерам корешков. Ориентируйтесь, что длина корешков может составить 8 и более сантиметров. Не забудьте укрытие в виде банки или бутылки.

Размножение Туи черенками летом

Наиболее благоприятным периодом для черенкования большинство экспертов называют конец мая – середину июня. Но, главным критерием подходящего срока является прекращение роста побегов.

Для этого используют растение требующейся формы и цвета. Существуют колоновидные, раскидистые, с витиеватыми пагонами деревья и кусты, но обязательно следует проверить растение на наличие паразитов и заболеваний, чтобы не допустить распространения возможных проблем с хвойными на других обитателей сада и нивелирования всех усилий ввиду гибели черенка.

Заготовка черенков Туи

Черенки Туи обязательно должны быть с пяткой Материал из материнского растения добывают одинаково вне зависимости от сезона:

1. Выбираем будущий черенок с верхней части кустика. Именно тут находятся скелетные ветки, среди которых и делают выбор по оптимальному развитию и внешнему виду. Идеальными станут 2-3 летние и уже одревесневшие приросты в 10-15 см.
2. Отрываем сверху вниз резким движением, захватывая «пяточку» – древесину с корой. Размер пяточки не так важен, но если кора от нее отслаивается, то эту часть немного подрезают, поскольку она будет только загнивать и не даст активации корнеобразованию. Нормальная «пяточка» содержит накопленные материнским растением вещества, полезные для росточка.
3. Рекомендуют подрезать и по краям черенка веточки, но более важным является устранение веточек с нижней части, чтобы они не загнили при попадании в землю или воду.
4. Перед высадкой в емкость, черенок опускают на несколько часов в стимулятор роста корневой системы (например, «Корневин»).

Преимуществом летнего черенкования является и возможность обеспечить оптимальный (22-25°С) температурный режим благодаря теплой погоде. Сохранять черенки без высадки в подходящий субстрат не рекомендуют. Но при отсутствии возможности произвести посадку сразу же (например, при сборе черенков вдали от своего дома), их нижнюю часть обматывают в тряпочку, предварительно смоченную водой.

Подготовка емкостей для черенков Туи

Далее подбирают тару для череночка. Ею могут стать и стандартные емкости под рассаду, и обрезанная пластиковая бутылка (низ заполняют землей, а верхней частью накрывают), и пластиковый стаканчик (вторым таким делают укрытие).

Те, кто воспринимает выращивание Туи как бизнес-идею, монтируют специальные парники с металлическим или деревянным каркасом и двухслойной пленкой. Но размещать стационарные питомники следует предусмотрительно. Дело в том, что накопленное испарение губительно для росточков, как и прямые солнечные лучи. Лучше всего — локация в полутени.

Но для размещения 4-6 черенков подойдет и обрезанная 5 л баклажка из-под воды, поскольку высаживать росточки можно через 5 см. В такой таре удобно совершать полив и проветривание, просто откручивая крышечку.

Подготовка грунта

Важно подобрать и требующийся состав смеси для выращивания. Незабываем что для хвойных нужна кислая, рыхлая почва

Ею могут стать как речной песок, так и состав из 3 компонентов в одинаковом количестве – песок, верховой торф и лесной грунт. Последний собирают не с высушенного верхнего слоя, а более глубоко. Он содержит грибы, что помогают хвойным расти. Также можно добавить перлита.

Уже через месяц при должном уходе можно наблюдать появление новых веточек, что говорит об успешном укоренении. Пикировку проводят лишь при групповой высадке (если прижились все черенки и их корневище может сплестись). Далее уход заключается в перманентном поливе при подсыхании верхнего слоя в течение около 2 лет.

Больше о размножении Туи черенками можно узнать из этого видео

Как размножить сливу воздушными отводками

Самый простой способ получить новую сливу – сделать отводки. Положительные стороны метода: не требуется регулярного ухода и контроля, быстрое укоренение. Время проведения – весна.

Чтобы вырастить сливу воздушными отводками, следуйте инструкции:

• выбрать здоровый побег, которому не менее года;
• высота от верхушки побега для надреза = 20 см;
• срезают кору;
• закрепить комок сфагнума и обернуть полиэтиленом.

За время развития корневой системы, сфагнум регулярно увлажняют. Пересадка, отделение полученной молодой сливы от маточного дерева происходит уже с корнями в подготовленный грунт.

Можно воспользоваться методом укоренения отростками. Подобрать здоровый отросток. Без отделения от корня/дерева уложить в ров и хорошо засыпать землей. Оставляют незначительную часть отростка на поверхности.