Как подготовить к зиме дейцию

Виды обрезки

Существует несколько видов обрезки, различающихся по целям.

Формирование кроны

Формирующую обрезку молодой яблони следует начинать сразу после посадки

Очень важно сформировать крону правильно. Это облегчит сбор фруктов и дальнейший уход. С самого начала нужно помнить о высоте штамба – это расстояние от земли до первого разветвления, на котором начнется формирование кроны

Штамб придает растению форму дерева, а не куста, дает удобство в уходе, сборе урожая

С самого начала нужно помнить о высоте штамба – это расстояние от земли до первого разветвления, на котором начнется формирование кроны. Штамб придает растению форму дерева, а не куста, дает удобство в уходе, сборе урожая.

Сохраняйте расстояние примерно 80 см от земли до первой ветки. Сформируйте крону яблони в виде свободного веретена (современный интенсивный вариант для слаборослых подвоев) или пирамиды (разреженно-ярусная форма – традиционный вариант). Правильная форма обеспечит равномерное освещение плодов, а ветки не сломаются под их тяжестью. Формирующую обрезку делают в период покоя – осенью, после листопада, зимой (в некоторых климатических зонах) или ранней весной – до вегетации.

Санитарная

Эту обрезку проводят весной. Цель мероприятия – удаление засохших, больных, поврежденных побегов, которые могут стать источником инфекции и местом зимовки вредителей (в коре старых веток). В этот период также вырезается корневая поросль и побеги, появившиеся на штамбе (ниже основных, скелетных ветвей).

Омолаживающая

Цель данного приема – омоложение дерева. Омолаживающая обрезка старой яблони включает радикальную срезку многолетних, скелетных ветвей, чтобы простимулировать развитие спящих почек и в дальнейшем из этих побегов сформировать новый каркас дерева.

Прореживающая или регулирующая

Молодые деревья (5-6 лет) прореживают умеренно, поскольку они имеют меньший объем побегов и солнечные лучи легче проникают в центр кроны. Старые и взрослые и деревья требуют более сильного прореживания. Деревья со слишком густой кроной, от недостатка солнечного света, более подвержены заболеваниям. Они дольше сохнут после дождя, а задержка воды может привести к развитию грибковых заболеваний. Загущенность также способствует тому, что цветочные почки не образуются в центре кроны, что приводит к уменьшению количества плодов, снижению вкусовых и товарных качеств яблок (слабая окраска красных сортов).

Проводят процедуру в период покоя. Как правило ее совмещают с формирующей (если сад молодой и формировка кроны продолжается) и санитарной обрезками. Во время ежегодного прореживания кроны обрезается примерно 20% побегов и веток.

Цели:

1. дать больше света центру кроны, создать оптимальные условия освещенности, проветриваемости;
2. поддержать формировку, за счет удаления конкурирующих с проводниками ветвей.

В ходе работ удаляют ветви, включая конкурирующие проводники, слабые побеги, больные.

После процедуры крона может показаться редкой, но летом при появлении новых побегов, дерево снова загустеет.

Лучшее время обрезки старой яблони

Обрезка – это стресс для растения. Нужно правильно выбирать время для снижения негативного воздействия, учитывать влияние климатических условий:

• зимняя низкая температура придает коре и древесине хрупкость;
• летом активное сокодвижение добавляет проблемы;
• весной и осенью негативное влияние климата снижается.

Весной обрезают до сокодвижения. В это время срезы быстро подсыхают, хорошо видны погибшие зимой ветви.

Осенью дерево омолаживают после плодоношения и сброса листвы, до начала заморозков. Период покоя снижает травмирующее действие процедуры.

Не обрезайте в первых числах сентября. Процедура повлечет развитие молодых клеток в период зимнего покоя.

Обновление старых яблонь осенью: схема

Обновление осенью проходит следующим образом:

• удаляют самые старые, поврежденные, больные ветки;
• прореживают крону, вырезают слабые отростки;
• отрезают ростки «на кольцо»;
• срезы покрывают масляной краской, олифой, садовым варом;
• собранные ветви сжигают для уничтожения возможных насекомых.

Плодовые почки образуются на горизонтальных ветках.

Обрезка старой яблони весной: схема и видео

Весеннюю процедуру осуществляют до набухания почек, сокодвижение помогает быстрому заживлению ран.

Порядок действий:

• срезы обмазывают садовым варом;
• отростки укорачивают над почками, от ее верхней части делают косой срез для скатывания воды;
• для правильного формирования кроны нижние и средние ветви делают длиннее верхних, а центральную ветвь – выше кроны.

Величина укороченной части зависит от вида яблони:

• у низкорослых удаляют верхушки побегов;
• среднего размера укорачивают на одну треть;
• большой длины обрезают наполовину.

Прошлогодние побеги прореживают.

Обрезка молодого куста

Молодой кустик винограда.

Опытные садоводы иногда рекомендуют перенести её на весну (сразу после распускания почек): считается, что осенние раны ослабляют молоденькие кусты перед зимовкой.

Придумано много способов формировки культурного винограда. Рассмотрим базовые конструкции:

Веерная

Удобна для укрывного винограда (в Подмосковье, во многих областях Черноземья и Поволжья, на Северо-Западе, на Урале, в Сибири). Плодовые звенья располагаются веером (как перья в хвосте павлина). Они сидят на коротких рукавах (каждый не более полуметра длиной), которые составляют многолетнее основание куста. Каждый рукав несёт одно плодовое звено.

1. В первый год у саженца отращивают 1 сильный побег. Вызревает (коричневеет) у него зачастую только самый низ. Лозу подрезают очень коротко, оставив всего 2–4 почки у снования. Нужны только 2, остальные резервные. Когда весной почки трогаются в рост, надо проследить, чтобы на пеньке отрастало не более двух побегов с противоположных сторон ветки (остальные выщипнуть).

2. За второй год жизни у куста отрастает 2 побега. Их опять обрезают осенью коротко – на 2 почки.

3. К третьей осени должно образоваться уже 4 ветки на небольших пеньках. Если куст жиденький, то короткую обрезку повторяют. На мощном растении можно уже завершать формировку рукавов. Для этого лозы подрезают на высоте примерно полметра (иногда ещё ниже).

4. В четвёртое лето каждая лоза ветвится. Из всех ответвлений на каждой лозе (рукаве) оставляют только 2 верхних побега (остальные выщипывают). Осенью самый верхний побег подрезают на 5–8 почек (это будет плодоносная лоза), а находящийся под ней (с противоположной стороны ветки) – режут коротко, оставив 2 почки (это сучок замещения).

Иногда садоводы разрешают кусту плодоносить уже со второго-третьего года, проводя более длинную обрезку.

Скоро из этого созреет вкусный плод!

Длинный рукав

Виноградная лоза в виде двух рукавов.

1. В первый год отращивают длинную лозу (это будущая многолетняя основа: считается, что большое количество многолетней древесины запасает много питательных веществ, а от этого ягоды будут слаще). Осенью верхушку подрезают (оставив не более 10 почек).
2. В следующем сезоне ветку подвязывают почти горизонтально, и летом по всей её длине отрастают вверх боковые побеги (как зубцы гребешка). Осенью каждый из них подрезают коротко, оставив по 2 почки. Это основы-пеньки будущих плодовых звеньев.

3. Осенью на третий год формируют плодовые звенья (оставляя на каждом пеньке сучок замещения и плодоносную лозу).

Делают и по 2 длинных рукава, раскидывая их в противоположные стороны. Для этого в первый или второй год выращивают 2 длинные лозы.

Штамб (для неукрывной культуры)

Штамбовая формировка виноградного куста.

1. Для штамба (высотой до 1,5 метра) отращивают один сильный побег (длиной примерно в 8 почек).
2. Весной следующего года на штамбе оставляют только 2–3 почки вверху, а остальные вниз по стволу выщипывают.
3. Далее на верхушке формируют «плечи» (по типу рукавов) с плодовыми звеньями (опять же в виде «гребешка»).

Для штамбовых и рукавных структур иногда используют также термин «кордон».

Выращивание и уход

Выращивание этого азиатского кустарника не очень сложное и может принести много удовлетворения, так как растение очень декоративное. Кустарник легко разрастается и не требует особого ухода. Годовые приросты обычно достигают десятка сантиметров.

Выбор места посадки, почвы

Дейция лучше растет на солнечном или полутенистом месте, защищенном от ветра. Легкое притенение не мешает красивому и обильному цветению.

Растение укореняется неглубоко, поэтому лучше сажать его в почву, хорошо удерживающую влагу, но не в заболоченной местности. Кроме того, под кустарником не следует сажать другие растения и обязательно нужно следить, чтобы в его окрестностях не росли слишком обширные виды растений с сильными и длинными корнями, способные отнимать воду. Очень мелкие корни затрудняют использование мотыги (тяпки, цапки) для прополки.

Дейция предпочитает почвы:

• плодородные,
• гумусовые,
• проницаемые,
• песчано-суглинистые,
• влажные (но не замокающие).

Она также будет расти на большинстве типичных садовых почв. Из-за быстрого роста кустарнику требуется много питательных веществ, почва должна их обеспечивать. Поэтому слишком легкий песчаный грунт не подходит.

Полив, подкормки

Чего не потерпят дейции – это засухи. Летом и в периоды без дождей нужно помнить о регулярном поливе. Из-за мелкой корневой системы кустарник не любит засуху, а на недостаток воды быстро реагирует увяданием листьев.

Чтобы куст хорошо рос и красиво цвел, его нужно ежегодно удобрять, желательно компостом. В вегетационный период растения будут благодарны за подкормку удобрениями для цветущих кустарников, но и без удобрений справятся.

Уход осенью

Дейция не является морозостойким растением, ее нужно укрывать на зиму, например, агроволокном, а весной снимать укрытие. К счастью, даже если куст промерзнет, он быстро отрастет.

Наиболее устойчива к низким температурам Д. шершавая, менее устойчива изящная. У остальных видов могут быть проблемы зимой (например, Д. гибридная, великолепная, розовая), поэтому лучше не выращивать их в холодных районах страны или выбирать теплые, защищенные места.

Защита от морозов нужна при посадке дейции в Подмосковье. Перед зимой стоит обсыпать почву вокруг куста толстым слоем мульчи, побеги молодых, ценных экземпляров укрыть нетканым материалом или лапником. Некоторые садоводы делают шалаш из лапника, либо пригибают побеги к земле (аккуратно, они ломкие), сверху придавливают доской, тщательно укрывая агроволокном.

Обрезка

Дейция требует систематической обрезки:

1. Первую формирующую обрезку следует проводить сразу после посадки кустов, укорачивая побеги на 1/3 длины.
2. В течение первых 3 лет следует проводить санитарную обрезку, включающую удаление поврежденных и замерзших после зимы побегов.
3. В последующие годы полезно проводить омолаживающую обрезку дейции, срезая самые старые побеги, прямо у самой земли. Операцию нужно делать всегда сразу после цветения, так как дейция цветет на прошлогодних побегах. Обрезают побеги с цветами над первым, сильным ветвлением.
4. Через несколько лет слишком загущенные кусты стоит проредить, удаляя самые старые ветви и слабые, поврежденные, скрещивающиеся побеги.

На обрезку кустарник реагирует очень хорошо, отзываясь хорошим кущением.

Как правильно обрезать

Очень важно во время осуществления обрезки придерживаться нескольких базовых правил, в противном случае можно погубить растение и не дождаться его пышного цветения. Слишком радикальное обрезание побегов способно ослабить иммунитет кустарника, и спровоцировать развитие различных грибковых недугов

Узнайте также о посадке и уходе за дейци в Подмосковье.

Подготовка инструментов и материалов

Прежде, чем обрезать побеги кустарника, необходимо подготовить требуемые для процедуры инструменты и материалы. Главным, нужным для проведения стрижки, является секатор. Перед применением его следует тщательно заточить, чтобы он не формировал на побегах защипы и задиры, а создавал ровный аккуратный срез.

Если проводят обрезание полностью здорового кустарника, то секатор дезинфицируют керосином дважды: перед началом процедуры и сразу же после неё. При наличии на кустах инфицированных веток, дезинфекцию инструмента осуществляют каждый раз после удаления больного побега. В конце мероприятия обязательно места всех срезов обрабатывают толчёным углём или садовым варом.

Важно! Отличить старые побеги от молодых можно по окрасу и текстуре. Вторые обладают светло-коричневым цветом, хорошо гнутся, а первые — серые с одревеснелыми частями, именно они поддаются удалению

Процесс обрезки

В первый год после посадки специалисты не советуют обрезать растение, а рекомендуют дать ему время хорошо укорениться и адаптироваться на новом месте. Первую серьёзную стрижку проводят на двухгодичных кустах ранней весной, приблизительно в период с марта по апрель в зависимости от климатических условий региона.

Во время весеннего обрезания укорачивают прошлогодние ветки, оставляя на них по 2-3 почки. В процессе выполнения работ инструмент заводят за побег и под углом 45 градусов его отсекают. Опытные садоводы не советуют затягивать с весенней стрижкой, поскольку кустарник лишние силы потратит на развитие старых ненужных веток. Кроме этого, весной осуществляют «ревизию» куста на наличие слабых, слишком тонких, сломанных или заболевших побегов. Их обрезают самыми первыми.

Чтобы стимулировать процесс образования новых соцветий, сразу же после цветения культуры проводят вторую чистку. В этот период убирают засохшие цветки, а побеги укорачивают на 1/3 от верха на полноценно развитые почки.

Знаете ли вы? В страны Европы дейция была завезена в XIX веке купцами-моряками из Голландии. Своё название кустарник получил в честь мэра города Амстердам и одновременно учёного-генетика Йогана ван дер Дейца, который оплатил морскую экспедицию на Восток.

Осеннее прореживание кустарника осуществляют в сентябре, чтобы к наступлению морозов дейция смогла укрепиться.

Манипуляции по осенней стрижке включают:

• полное удаление слабых приростов текущего года и старых веток;
• сохранение 6–8 самых сильных веток прошлого года, укорачивание у них верхушки на 1/3 длины.

При декоративной формировке куста, которую проводят на зиму, особое внимание уделяют удалению:

• веток, растущих внутрь кустарника и загущающих его;
• нулевых побегов, которые растут у основания, от корня;
• торчащих в стороны веточек, выбивающихся из общей формы.

Предлагаем ознакомиться с информацией о посадке дейции на Урале.

У взрослого растения возрастом более 7-8 лет проводят весеннее омолаживающее обрезание, в ходе которого побеги удаляют «под корень». За летний период кустарник образует множество молодых побегов, среди которых на зиму оставляют 5–7 наиболее крепких и сильных. После подобной кардинальной обрезки культура сможет сформировать пышную плотную крону и порадовать цветение на второй или третий год.

Как правильно опилить яблони разных возрастов?

Решив обрезать молодую яблоню, садовод ставит перед собой цель заложить хорошую основу для её дальнейшего развития. Старое плодовое дерево обрезается, чтобы усилить плодоношение, убрать дефекты кроны, сберечь жизненные силы для дальнейшего роста. Большая часть работы, связанная с обрезкой взрослых яблонь, направлена на избавление от болезней и вредителей.

Хотя способы и виды работ по обрезке молодых и взрослых деревьев одинаковы, технология работ при этом различна. Рассмотрим далее, как обрезать яблоню по годам

Однолетней яблони

У садовода на этом этапе две задачи: сдержать высоту роста центрального побега, чтобы хорошо развились скелетные боковые ветви, и сформировать штамб. Формирующая обрезка молодых яблонь должна начинаться через год после посадки.

В возрасте одного года саженец состоит из ствола и 2 — 3 разветвлений. Если центральный ствол обрезать на высоте 0,8 — 1 метр, усилится рост боковых побегов. Длинные скелетные ветки надо укоротить. Каждая из них должна быть короче на 16-20 см, чем высота ствола, иметь от трех до пяти почек.

Для образования правильного штамба побеги, которые растут на саженце на расстоянии в 40-50 см от земли, необходимо удалить. Ветви, которые в точке роста имеют угол до 60 градусов, не смогут самостоятельно образовать хороший костяк. С ними можно поступить двумя путями: удалить или постараться придать им горизонтальное положение.

Двухлетней яблони

Если вы задумались, как обрезать яблоню 2-летку, то вы должны знать, что обрезка помогает правильно заложить ярусы скелетных веток.

Форма кроны — любая, кроме чашевидной, предполагает наличие от двух до пяти крупных веток на каждом ярусе. Интервал между образованными уровнями составляет примерно 40 — 60 см и зависит от предполагаемой высоты дерева.

Ветки каждого уровня должны располагаться на примерно равном расстоянии друг от друга относительно окружности яруса. У саженца двух лет производят укорачивание скелетных веток.

Если принято решение формировать яблоню в виде чаши, то на втором году жизни у саженца полностью удаляют центральный ствол. Срез делают над первой развилкой ветвей.

В отсутствии центра его роль примут на себя боковые ветки. Сформируется яблоня, состоящая из 2-4 стволов, в зависимости от количества скелетных ветвей на первом ярусе.

До пятилетнего возраста крону продолжают формировать.

Взрослой яблони

Начиная с пятилетнего возраста, омолаживающая — основная обрезка, которая проводится на плодовых деревьях. Перед тем, как её начать, производят санитарную обрезку. Когда яблоня очищена, приступают к омолаживанию:

• Обрезают все старые ветки, которые уже неспособны давать яблоки сортового размера и качества;
• Вырезается часть волчков;
• На кольцо вырезаются перекрещивающиеся ветви;
• Все ветви, направленные внутрь кроны и вниз, удаляются;
• Уничтожается прикорневая и растущая у ствола поросль;

Последний этап омолаживающих процедур – укорачивание ствола. Высокорослые деревья можно обрезать до 3,5 – 2,5 метров, не нанеся ущерб интенсивности плодоношения. Удаление верхушки открывает свету доступ внутрь кроны, способствует увеличению качества плодов и их количества.

Важно! Если яблоне больше восьми лет, нельзя делать омолаживающую обрезку за один раз. Потерять одновременно большой объем вегетативной массы – большой стресс для старого дерева

Лучше распределить работы на несколько лет.

Свои особенности существуют у обрезки яблонь на карликовых и колоновидных подвоях.

Применение

Растение хорошо смотрится в садах, парках, скверах. Стоит сажать кустарник по одиночке и в группе. Используется для создания живых изгородей, цветников. Это не доминантное растение, оно может быть идеальным фоном для других видов.

Растение особенно ценно для владельцев небольших приусадебных участков, поскольку некоторые сорта могут достигать высоты всего 40 см.

Поскольку декоративность кустарника в основном обусловлена ​​красивыми цветами, его следует сажать в качестве фона для других растений, выращиваемых в саду. Кустарники характеризуются сезонной листвой.

Дейция – красивое растение из семейства гортензий, имеющее необычайную декоративную ценность. Из-за низких требований, длительного и обильного цветения, она заслуживает быть украшением любого сада. Это идеальное растение для начинающих.

Когда можно обрезать растения

Начало периода активной вегетации – отправная точка для большинства видов обрезки растений. Конечно, большое влияние на время проведения процедуры оказывает вариант обрезки, состояние цветка, его индивидуальный цикл развития и видовая принадлежность.

Если манипуляцию провести в неподходящие сроки, можно замедлить темп развития культуры, сорвать процесс образования бутонов или нанести зеленому питомцу серьезный вред.

Общие рекомендации относительно времени обрезки
Вид обрезки
Сроки проведения процедуры
Санитарная
Это ежегодная манипуляция, которую осуществляют регулярно на протяжении всех периодов – активной вегетации, цветения и покоя.
Укорачивание побегов
Данную обработку проводят на этапе активной вегетации растения

У большинства цветов этап начинается весной и заканчивается летом.
Обрезка на цветение

У видов, которые цветут летом, ее делают в первые весенние месяцы, еще до наступления фазы активной вегетации.
Культуры, которые в течение года цветут несколько раз, обрабатывают 2 раза – весной и после очередного этапа цветения.
Основное требование успеть сделать манипуляцию до начала роста молодых побегов.

Формирующая

Сроки проведения этой процедуры зависят от особенностей культуры:
Если растение относится к числу быстрорастущих видов, ее осуществляют регулярно.
Если для цветка характерны невысокие темпы роста, манипуляцию достаточно провести в конце этапа покоя.
У цветущих растений важно учитывать особенности закладки бутонов:
Если они формируются только на побегах первого года жизни, крону формируют до наступления активного роста.
В случае закладки бутонов на старых веточках, процедуру можно выполнить по завершению этапа цветения.

Омолаживающая

Лучшее время для омолаживающей обрезки – весенние месяцы и время по завершению цветения. Главное, чтобы процедура приходилась на этап активной вегетации цветка.
На то, какой вариант манипуляции применить – регулярную или кардинальную обрезку, влияет состояние и возраст питомца.

Полная обрезка надземной части
В таком виде ухода нуждается традесканция, определенные диффенбахии и очитки, пеларгония, бальзамин, ряд других растений

Надземную часть срезают после завершения этапа цветения. Ориентировочно, это время приходится на октябрь и ноябрь месяц.
Обрезка листьев
Ее осуществляют по мере необходимости, но процедурой не слишком увлекаются на этапе закладки бутонов, цветения и плодоношения.
Прищипка

Прищипку лишних бутонов делают при формировании большого количества цветов во время фазы цветения.
Пинцеровку точек роста осуществляют в процессе выращивания саженцев из семян и формирования кроны.

Никогда не следует совмещать пересадку и обрезку питомца, за исключением вмешательств экстренного характера. Любому цветку надо сначала пережить стресс после обрезки, а потом уже адаптироваться к обитанию в новой емкости или наоборот.

Уход

Уход за этим растением в основном сводится к редким поливам и подкормкам, а также борьбе с сорняками.

Поливы

Растение достаточно устойчиво к засухам, поэтому поливать дейцию в летний период можно всего лишь один раз в месяц. Если погода стоит слишком жаркая, то поливать нужно каждые три недели. Под каждый куст выливают по ведру воды. Почва под кустами должна быть немного влажной, но ни в коем случае не мокрой. После полива следует обновить слой мульчи, которая поможет земле оставаться дольше влажной.

Подкормки

Дейция быстро развивает большую надземную массу, и поэтому нуждается в подкормках. Особенно это растение любит органику.

Весной, сразу же после обрезки, под каждый куст нужно внести раствор коровяка или же птичьего помета. На ведро воды следует развести два литра коровяка или один литр помета. Настаивают удобрение минимум три дня, а потом, а зависимости от возраста куста, выливают от трех до шести литров под каждое растение. Почву перед подкормкой желательно разрыхлить.

При использовании жидких минеральных удобрений сразу же после их внесения надо обильно пролить кусты. Жидкие удобрения многие цветоводы разводят большим количеством воды, чтобы они не вызвали ожог нежных молодых корней. Если у вас нет органических удобрений, то под каждый взрослый куст можно внести 120 гр комплексного минерального удобрения и стакан золы. После такой подкормки растения надо хорошо полить. Следующая подкормка дейции производится в момент бутонизации. Желательно удобрить растения органикой или минеральными составами. В момент цветения дейцию следует удобрить фосфорно-калийными удобрениями.

Инвентарь

Любая обрезка деревьев весной, летом или осенью предполагает применение специальных инструментов. Одним, пусть даже самым качественным сучкорезом, не обойтись, но и без разбора приобретать «кучу» инвентаря не стоит.

Минимальный набор инструментов, который должен быть в хозяйстве каждого садовода включает в себя:

секатор – разновидность ножниц, внешне напоминает кусачки. Выпускают секаторы с односторонней и двусторонней заточкой лезвий, со специальными зазорами. Применяют для удаления небольших побегов, сухих веточек, нарезки «зеленых» черенков. Популярны модели с храповым механизмом, а также аккумуляторные секаторы;

сучкорез. По сути – это усиленный секатор с длинными ручками, способный срезать толстые ветки. Удобно удалять побеги у колючих растений, доставать ветки в загущенных местах и на высоте. Созданы воздушные сучкорезы на телескопической штанге, позволяющие срезать лишнее на высоте до шести метров;

ножовка – полотно с мелкими и частыми зубцами, слегка зауженное к концу. Применяют для работы на небольших площадях, для удаления веток толщиной более 50 мм (с которыми не справится секатор и сучкорез), маленьких деревьев. Помимо ножовок используют садовые пилы, отличающиеся широким полотном и крупными зубьями;

садовые ножницы – схожие с бытовым инструментом, но более мощные и большие.

Существенно облегчает работы в большом саду наличие бензопилы. Также для ухода за посадками понадобится лестница (удобны стремянки), спецодежда.

Для обработки спилов, срезов применяют специальные замазки: вар садовый, краска на олифе масляная, пасты типа «Живица», «РанНет». Популярный у садоводов вар рекомендуется применять для прививок, а при обрезке лучше использовать краску на олифе или альтернативные составы. Они быстро высыхают и не меняют структуру при перепадах температур.

Ошибки садоводов

Любые ошибки, допущенные во время обрезки яблони весной или последующего ухода за ней, негативно скажутся на растении

Именно поэтому так важно строго соблюдать все правила проведения работ

Наиболее распространены ошибки:

1. Несвоевременность проведения работ. Если обрезать слишком рано (до окончания морозов), это приведет к повреждению древесины холодами, а слишком поздняя (на пике сокодвижения) приведет к ослаблению дерева.
2. Пренебрежение обрезкой. Если не удалять лишние ветви на яблоне даже один год, ее крона сильно загущается. В результате снижается проветриваемость кроны, ее освещенность, повышается риск различных заболеваний. То же самое касается молодых деревьев. С каждым пропущенным годом сформировать правильную крону из запущенной будет сложнее.
3. Неверное выполнение обрезки. При обрезке ветви «на кольцо» нельзя удалять наплыв в их основании. Камбиальная ткань будет повреждена, и вместо того, чтобы зарасти, на месте среза образуется дупло. Это снижает продолжительность жизни яблони.
4. Ошибки в выборе инструмента. Ножовка должна иметь узкое, тонкое полотно, а секатор – быть острым. Все задиры, образовавшиеся на древесине во время проведения работ, следует тщательно зачистить до гладкого состояния. Ни в коем случае нельзя ломать ветви.
5. Пренебрежение замазкой. Правильная обрезка не гарантирует хорошего результата: место среза следует обязательно защитить подходящим средством. Это исключит заражение всего дерева вирусными, грибковыми или бактериальными заболеваниями, насекомыми.

Обрезка яблонь весной – обязательное мероприятие для деревьев любого возраста и сорта. Удаление лишних, поврежденных и сухих ветвей пойдет дереву на пользу, если придерживаться выбранной схемы обрезки. В таком случае яблоня будет реже болеть и непременно порадует богатым урожаем.

Если неправильно сделали укол в ягодицу – осложнения

Реклама:

Неправильно сделанные уколы способны спровоцировать серьёзные последствия:

• повреждение сосудов, что сопровождается гематомами и абсцессами;
• развитие уплотнений и шишек из-за плохого рассасывания препарата;
• воспаление в мягких тканях в результате присоединения инфекции;
• жировые или воздушные эмболии (попадание воздуха в капилляр).

Что будет, если поставить укол с воздухом

Реклама:

Попадание небольшого количества воздуха в мышцу или межклеточное пространство при уколе не опасно. В результате может возникнуть воздушный инфильтрат (уплотнение, шишки), который болит и воспаляется. Для облегчения состояния рисуют йодовые сетки, прикладывают содовые компрессы, капустный лист.

В случае попадания воздуха в капилляр, происходит отмирание мелкого сосуда. Это не вредит здоровью, но всё же относится к нежелательным последствиям укола с воздухом .

Ставить уколы в ягодицу самостоятельно не сложно, если соблюдать все правила специфической процедуры. При нарушении рекомендаций возможно образование шишек и уплотнений, к которым может присоединиться инфекция и воспаление

Важно вовремя обращать внимание на негативные отклонения, чтобы не допустить образования абсцессов

Как правильно провести обрезку комнатных растений

Чтобы процедура обрезки прошла успешно, а здоровью растения и цветовода не был причинен ущерб, разработана простая система рекомендаций.

Вне зависимости от того, какой вариант обрезки будет сделан, следует:

• Не совмещать мероприятия пересадки и обрезки. Желательно выдержать между двумя процедурами промежуток времени в 2 недели. Контакт срезов с субстратом повышает риск заражения растения заболеваниями, к тому же цветку требуется небольшой период для адаптации.
• Изучить информацию по обрезке вида, которому предстоит процедура. Отдельным растениям показана частая стрижка, другие не переносят даже пинцировки, третьим необходима полная обрезка надземной части в осенние месяцы.
• Проанализировать состояние цветка, чтобы отметить непродуктивные побеги, определиться со степенью обрезки и будущей формой кроны.
• Подобрать под конкретную задачу инструментарий – скальпель, ножницы для бонсай или секатор. Позаботиться о том, чтобы они были острыми, чистыми и продезинфицированными.
• Перед работой вымыть руки. Если предстоит сделать обрезку ядовитых видов, у большинства которых на срезе появляется млечный сок, надеть на руки защитные перчатки.
• Делать правильные срезы – рассекать побеги над почкой под углом.

Принимать во внимание расположение и ориентацию почек. Расположение почки даст толчок к развитию кроны в вертикальном или горизонтальном направлении.
Направлять срез от почки

Если угол наклона будет сделан к почке, тогда побег начнет расти внутрь кроны.
Делать срезы гладкими. Этот пункт еще раз возвращает цветовода к необходимости работать хорошо отточенным инструментом.
Обрабатывать даже небольшие срезы дезинфицирующими средствами – толченным в порошок активированным углем, порошком серы или древесной золы. Если растение выделяет много сока, обработку обязательно повторить. Кроме того срезам, сделанным на молочайных и других культурах с обильным истечением сока из повреждений, сначала надо дать немного подсохнуть. Когда растительный сок слегка отвердеет, обработать всю площадь пореза дезинфицирующим средством.
Делать короткие перерывы. Во время них следует на пару шагов отходить от растения и оценивать результат обрезки. Это правило поможет своевременно остановить стрижку питомца.

Сроки обрезки

Большинство ошибок аграрии допускают из-за неверного периода проведения процедуры. Тут нужно ориентироваться на скорость движения сока в ветках – оно должно быть минимальным. Если обрезать ветки вишни не в ту пору, то весь сок, содержащийся в побегах, уходит. Самым явным признаком медленного сокодвижения являются раскрывающиеся и набухшие почки. Они еще не должны распуститься, но хорошо заметны невооруженным глазом на кустах.

Срок обрезки в каждом регионе наступает по-разному. Так в регионах с теплым мягким климатом процедуру проводят примерно в середине или конце марта. Для средней полосы оптимальное время – середина апреля, а для четверной части страны – не раньше конца апреля или даже начало мая. Если зима в регионе была малоснежной и холодной, то, скорее всего, дерево немного подмерзло, а, значит, обрезать ветки нужно немного позже обычного, на 2-3 недели.

Срок выполнения зависит от фазы луны, поэтому, чтобы нанести вишне минимальный урон, нужно проводить обрезку только в определенные дни месяца.

Таблица 1 Срок обрезки вишни по лунному календарю

Месяц	Благоприятные дни месяца
Март	3, 4, 9-14, 16, 23, 27, 28, 29
Апрель	2, 3, 7-13, 15, 26-29
Май	2, 3, 8-13, 15, 27-30
Июнь	1, 5-11, 13, 14, 20, 22, 29
Июль	4, 6-10, 12, 20, 21, 28

Обрезку нужно проводить в фазу убывающей луны, поскольку это время является наиболее благоприятным. В этот период все соки движения внутри веток дерева устремляются вниз, от верхушки к корням.

Основную обрезку осуществляют весной: в эту пору крону формируют для будущего плодоношения. Летняя обрезка культуры в июне и июле возможна, но скорее носит вспомогательный характер. Целесообразно в жаркий период выполнять мелкую коррекционную обработку кроны, удаляя в основном поврежденные больные ветви, сухие ветки – эти части дерева уже мертвы, поэтому вреда от их удаления не будет точно, только польза. Если обрезать в июне и июле молодые побеги, то срез будет затягиваться очень долго.

Обрезку проводят в сухую безветренную погоду, желательно в теплый день, тогда минимизируется количество выходящей из среза смолы.